Як потрібно будувати гараж?

Як будувати гараж своїми руками?

У цій статті ми докладно розглянемо як побудувати гараж своїми руками на один автомобіль, основні етапи будівництва, а також особливості, на які варто звертати особливу увагу. Отже, для прикладу візьмемо гараж розміром 4 на 6 метрів з висотою стелі 2,65 метри.

Фундамент і цоколь гаража

Тип фундаменту для гаража багато в чому залежить від ґрунту, а також від габаритів самої споруди. В даному випадку застосовується монолітний стрічковий фундамент глибиною 0,8 метрів. Для його заливки спочатку викопується траншея по периметру майбутнього гаража, на її дно вкладається арматурний каркас, пов’язаний з чотирьох сторін, а потім траншея заливається бетоном.

Для зведення цоколя використовується фасадна цегла для лицьової кладки і звичайна забутовочна червона цегла марки 150 – для кладки. Лицьова кладка розшивається напівкруглою розшивкою, що дозволяє максимально ущільнити і загладити шви між цеглою. Для зв’язки лицьової і забутовочної кладки між ними заливається залізо-бетонний пояс.

Після зведення цоколя потрібно перевірити правильність його геометричних параметрів, від яких безпосередньо залежить якість стін. Для початку перевіряються кути цоколя за допомогою рівня. В ідеалі всі кути повинні знаходиться на одному рівні по висоті, але при будівництві завжди виникають похибки. Якщо перепад висот знаходиться в межах допустимої похибки (близько одного сантиметра), то кути цоколя можна вважати рівними.

Ще один важливий показник – діагоналі. По довжині обидві діагоналі цоколя повинні бути рівними, на що потрібно звернути увагу і обов’язково це перевірити. При нерівних діагоналях важко робити рівну підлогу і стелю, а також можуть виникнути проблеми з конструкцією даху. Для перевірки діагоналей спочатку вимірюється довжина стін (протилежні стіни повинні бути рівними по довжині), а потім довжина самих діагоналей. При значній різниці по довжині діагоналей (5 сантиметрів і більше) стіни споруди будуть «різати» цоколь. Якщо це цоколь житлового будинку, така різниця по довжині не допускається, тоді як для гаража, нею можна знехтувати.

Установка воріт в гаражі

Ворота гаража можна змонтувати відразу після завершення будівництва цоколя або ж після того, як буде зведена коробка будівлі повністю. Висоту воріт приймаємо 2,3 метри, на випадок, якщо гараж буде використовуватись для великого автомобіля, наприклад, для джипа. Якщо ж в гаражі буде стояти звичайний «легковик», ворота можна зробити нижчі.

Коли ворота встановлюються на цоколь, то після їх монтажу потрібно перевірити правильність їх положення за допомогою рівня або схилу. Ворота повинні виставлятися по схилу і надійно фіксуватися розтяжкою, щоб не було зайвих переміщень по вертикалі. Правда, це допомагає лише частково. При обтисненні заздалегідь виставлених воріт стіновою кладкою, вони в тій чи іншій мірі все одно перекосяться, що обов’язково позначиться на тому, як вони будуть відкриватися-закриватися. У деяких випадках при відкриванні стулки можуть заїдати, а закриватися вони будуть з великими труднощами, вимагаючи чималих зусиль. Для того, щоб зменшити перекіс стулок при їх монтажі, вони зварюються між собою, фіксуючи потрібне взаємне розташування. Але і цей хід повністю не захищає від перекосу, адже при монтажі воріт стулки натягаються і перекошуються. Кращий спосіб уникнути подібних неприємностей – встановити ворота у відповідний отвір у вже готовій стіні.

Важливу роль відіграє і висота воріт над рівнем дороги. Під’їзна дорога перед воротами повинна мати досить крутий нахил – близько 25-35 міліметрів на один метр погонний. При такому нахилі на дорозі не буде затримуватися волога, швидко стікаючи вниз, а це захистить від появи льоду в зимовий період та примерзання стулок. Менший нахил не забезпечить надійного водовідведення, що призведе до накопичення вологи та промерзанню дороги взимку.

Гідроізоляція цоколя гаража

Повернемося до цоколю. Після закінчення його будівництва верхній ряд кладки покривається шаром гідроізоляції. В якості гідроізоляційного матеріалу можна використовувати руберойд, який укладається в два шари, або акваізол, який є більш щільним і вкладається в один шар. При монтажі руберойду потрібно робити накладання на стиках близько 100-150 міліметрів

Будівництво стін гаража

Для лицьової кладки можна вибрати білу силікатну полуторну цеглу з опуклою напівкруглою розшивкою. Цей вид розшивки вибирається не просто так. Біла цегла має одну неприємну особливість – її розміри часто досить приблизні і можуть коливатися в значному інтервалі (2-4 міліметри). При кладці без розшивки перепади розмірів будуть кидатися в очі, тоді як опукла розшивання приховає всі нерівності.

При зведенні стін не зайвим буде зробити ще один дверний проріз крім отвору для воріт. Зазвичай другі двері виходять у бік ділянки, щоб не доводилося обходити споруду, але це не обов’язково. В принципі, двері робляться там, де вони найбільш потрібні.

Що стосується утеплення, гараж, як нежитлове приміщення, не особливо цього потребує. Тут цілком достатньо залишити зазор між лицьовою і забутовочною кладкою близько п’яти сантиметрів – повітряну подушку.

Опалення в гаражі теж не потрібно, більше того, воно просто протипоказано. Автомобіль, приїхавши з холоду в опалювальне приміщення, покриється конденсатом від різкого перепаду температур і просто згниє.

Армування кладки стін гаража

При зведенні стін лицьова і забутовочна кладки перев’язуються між собою кладочною сіткою, осередки якої мають розміри 50х50 міліметрів. Сітка укладається після кожних восьми рядів лицьової кладки або чотирьох рядів забутовочної.

Вікно в гаражі

Вікно для природного освітлення гаража потрібне мати розміри 1,5х1,2 метри. Його роблять на свій розсуд, дерев’яним або з білого метало-пластику і розташовують поряд з дверима. Із зовнішньої сторони вікно краще закрити металевими ґратами. Над віконним отвором кріпиться куточок 100 міліметрів для укладання облицювальної цегли.

Як варіант можна зробити кілька вікон-фрамуг на висоті 1-1,2 метри, Висота їх розміщення повинна дозволяти без зусиль відкривати їх для провітрювання приміщення гаража.

Природна вентиляція гаража

Не потрібно забувати і про природну вентиляцію гаража. Вона обов’язково повинна бути зроблена, щоб у приміщенні не накопичувалося сперте повітря, яке може призвести до підвищеної вологості, появи конденсату і гниття автомобіля. Крім того, приміщення обов’язково повинно провітрюватися під час прогрівання двигуна всередині гаража. При закритих вікнах, дверях і воротах виникає небезпека отруєння вихлопними газами, що може призвести навіть до летального результату.

Загалом, вентиляція повинна бути обов’язковою, тим більше зробити її своїми руками зовсім не важко. Для цього в стіні на рівні трохи вище цоколя потрібно зробити два отвори розмірами 130х100 або 130×200 міліметрів – це і є припливна вентиляція, через яку в гараж буде надходити повітря.

Витяжна вентиляція в гаражі

Витяжна вентиляція являє собою два отвори в протилежній стіні під дахом. Таким чином, повітря буде надходити знизу, проходити через все приміщення і віддалятися через верхні отвори.

Армований пояс в гаражі

Однією з головних вимог до будівель є наявність армованого поясу, який відповідає за цілісність і міцність будови, а також рівномірно розподіляє навантаження від перекриття. Робити його потрібно завжди.

Як відомо, армований пояс — це шар бетону, залитий поверх кладки стін по зовнішньому периметру споруди. На нього буде спиратися перекриття.

Для його заливки в якості опалубки можна використовувати лицьову і забутовочну цеглу в пів цеглини. Щоб при заливці зберегти повітряну подушку, яка відіграє роль утеплювача, вона закладається червоною цеглою, яка після заливки виймається. При такому рішенні висота поясу виходить 230 міліметри, а ширина 140 міліметрів. В деяких випадках цього недостатньо, а потрібно більш широкий пояс. Щоб домогтися цього, можна забутовочну цеглу поставити на ребро (пояс буде мати розміри 230х170 міліметрів) або скористатися дерев’яною опалубкою, змонтованою з внутрішньої сторони стіни (розміри поясу 230х250 міліметрів).

Після установки опалубки можна приступити до виготовлення арматури. Для армування поясу використовується армована сітка з двох прутів, розташовані зверху і знизу. Між собою прути робочої арматури пов’язані поперечною арматурою за допомогою в’язального дроту. За своїм виглядом сітка схожа на драбину, яка лежить, впираючись на ребро. Обов’язково потрібно простежити, щоб арматура повністю перебувала в бетоні.

Для заливки пояса використовується бетон марки 200, оскільки він повинен бути максимально міцним. Для приготування бетонного розчину потрібно змішати цемент, пісок і щебінь в пропорціях відповідно 1:2:6.

Перемички над віконними і дверними прорізами можна зробити самостійно, що дозволить заощадити трохи грошей. Для початку потрібно визначити, які навантаження будуть сприймати перемички. Плити перекриття будуть укладатися, спираючись на довгі стіни, тобто ці стіни і будуть несучими. Оскільки вікно і двері знаходяться саме в несучій стіні, то і перемички над ними будуть несучими, так як сприймають навантаження від плит. Оскільки вікно і двері знаходяться поруч, для них можна виготовити одну загальну перемичку. Крім того, перемичка буде об’єднана з поясом. Як цього добитися?

Влаштування монолітної перемички

Збоку вертикально виставляється і закріплюється дерев’яний щит. Над віконним отвором горизонтально закріплюється ще один щит менших розмірів. Для того, щоб нижня частина перемички перебувала на одній лінії, над дверним прорізом закладається ряд кладки із забутовочної цегли, покладеної на ребро.

У закріплену опалубку з щитів укладається арматурний каркас з чотирьох прутів по всій довжині перемички. Для виготовлення каркаса використовуються прути діаметром 12 мм.

Оскільки бетон досить важкий, він може при заливці видавити опалубку своєю вагою. Щоб цього уникнути, потрібно під верхній ряд цегляної кладки закласти кладочну сітку, а до неї прив’язати верхню частину дерев’яної опалубки, використовуючи натягнутий в’язальний дріт.

Далі арматурна сітка армованого поясу запускається в опалубку перемички, і опалубка заливається бетоном. Для перемички, як і для поясу, потрібно використовувати бетон марки 200.

При теплій і сухій погоді можна знімати опалубку вже через добу. Над воротами перемичка виготовляється за таким же принципом.

Перекриття гаража

Перекриття гаража може бути дерев’яним або ж із круглопустотних плит. Дерев’яне обійдеться дешевше, та й монтувати його простіше. Якщо будуть використовуватися плити, отвори в їх торцях повинні обов’язково закриватися. Через ці отвори взимку в приміщення буде надходити холодне повітря, а самі плити при цьому будуть промерзати.

Із зовнішньої сторони несучих стін торці плит закриваються лицьовою цеглою, покладеною в три ряди. Для цього зручніше, ще до монтажу перекриття, укласти ці три ряди. У деяких випадках плити монтуються практично впритул до лицьової кладки, тому спочатку потрібно укласти самі плити, а потім вже укладати лицьову цеглу, інакше торці плит зашкодять кладці.

Дах гаража

Дах можна зробити двосхилим. Спочатку з цегли викладаються фронтони з торців будівлі. В одному з них робиться слухове вікно 0,7х0,4 метри, розташоване над воротами, у другому фронтоні робляться двері для входу на горище розмірами 0,9х0,85 метри. Дах зазвичай будують з дерева, в якості покрівельного матеріалу використовують металочерепицю. Можна зробити і більш дешевий варіант – односкатний дах, покритий профнастилом або шифером.

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *